МИНЬОНЫ
Гровер :)
Попытался описать всё что может пригодиться начинающим гроверам!!!!
Чем различаются Cannabis Sativa и Cannabis Indica?
Сатива (Sativa) – растения высокие. Эффект: веселый, просветляющий, дает активно-энергетический эффект. Растения сативы дольше созревают, в них меньше хлорофилла и больше вспомогательных пигментов (вспомогательная пигментация защищает растение от чрезмерного солнечного освещения). Из-за того, что у сативных сортов меньше хлорофилла, чем у индичных, они дольше растут, созревают, и им требуется больше света.
Индика (Indica) – растения невысокие, кустистые. Эффект: «бронебойный», расслабляющий, успокаивающий. Растения индики рано созревают, в них больше хлорофилла и меньше вспомогательных пигментов. Так как в индичных сортах больше хлорофилла чем в сативных, они растут и созревают быстрее.
Многие сорта смешаны. Например: 75% Сатива / 25% Индика. У гибридных растений комбинированные характеристики индики и сативы, которые соответствуют пропорции, в которой смешаны сорта.
Самые компактные и быстросозревающие сорта: Lowryder и Lowryder #2.
Lowryder
Средняя высота 30см, мин. 13см, макс. 40см (зависит от освещения). У ЛР (Lowryder) фактически нет стадии вегетативного роста: его он проходит почти сразу, от стадии проращивания к периоду цветения. ЛР имеет самые короткие жизненный цикл и высоту из всех известных видов каннабиса. Мужские растения можно определить на 17–20й день, женские определяются на пару дней позже -- они начнут цвести даже под постоянным освещением. ЛР обычно вырастает не больше 40–50 см, обычно 30–40см. Чем лучше условия выращивания (интенсивность света, размер горшка, правильный pH), тем больше размер и урожай. Например, растущий в стаканчике на подоконнике ЛР может дать всего 1гр и быть не выше 15см. Но при хорошем уходе (ДНАТ, горшок 15л, удобрения) вырастет мощный пушистый 60см. монстр с весом шишек до 45г. ЛР производит одну основную колу, хотя когда он получают достаточное освещение, он становятся широким и густым.
Доминантные признаки: сативные. ЭФФЕКТ: «высокий», «поднимающий», удивительно сильный, сбалансированный. Наиболее пригоден для отдыха на воздухе. Дым мягкий, с приятными земляными полутонами. Запах не экстра сильный. Lowryder #2 более ароматен чем оригинальный Lowryder.
Некоторые сорта очень сильно пахнут – это может стать проблемой безопасности. Наиболее слабопахнущий сорт Northern Light, а также его гибриды.
Northern Light
Тип сорта: Индика
Выращивание: в помещении
Цветение: 8–9 недель
Урожай: ~100 г. с куста
ТГК: 15–20%
Многие известные современные сорта содержат гены Northern Lights. Высокое соотношение цветков к листьям, шишки плотные с исключительно большим количеством смолы. Дым сильный с нейтральным ароматом.
Некоторые сорта потенциальны иметь больший урожай чем другие. Если вы выращиваете «тяжеловесный» сорт, то это не означает автоматическое получение большого урожая. Это только значит, что у растения есть потенциал для этого. Гровер должен обеспечить оптимальные условия для данного сорта, чтобы растение полностью раскрыло свой потенциал.
Вышеописанные и другие сорта конопли традиционно заказывают в интернет-магазинах, некоторые магазины торгующие семенами представлены в каталоге психоактивных ресурсов.
В среднем с одного растения получаются около 100г высушенного продукта. Цифра эта весьма условная, некоторые получают до 300 граммов с куста при использовании продвинутых техник выращивания. От генетики семян, вашего усердия и технического оснащения полностью зависит то, что будет на выходе. Если вы собираетесь выращивать в помещении и у вас нет нормального гроу-бокса со всем необходимым оборудованием, то расчитывать на высокий урожай не стоит.
Урожай равно зависит от следующих факторов: свет, температура, влажность, полив, удобрения, CO2/вентиляция, генетика. Вы можете представить это как двигатель: каждый фактор роста - это один поршень в двигателе. Естественно двигатель будет работать если один цилиндр будет работать не правильно, или даже совсем не будет работать, но чтобы получить всю мощь двигателя, все цилиндры должны работать с максимальной эффективностью.
Гроу-бокс – выращивание в шкафу
В закрытом грунте (т.е. в помещении - в гроу-боксе) конопля вырастает более сильной, чем на улице.
Для оборудования шкафа для выращивания (гроу-бокса) необходимы осветительная и вентиляционная системы, датчики температуры и влажности воздуха. Гроу-бокс должен быть светоизолирован и иметь светоотражающее внутренее покрытие стен (белая матовая краска или фольга).
Минимальная площадь для одного растения: 30x30см и 40см высота.
Нормальная площадь для одного растения: 50x50см и 150см высота.
Пример гроу-бокса. Высота: 150cm Ширина: 75cm Глубина: 72cm (натриевая лампа):
Освещение гроу-бокса.
Расчёт освещения
Ниже приведены единицы мощности лампы в зависимости от площади бокса. Эти данные относительные т.к. возможность использования той или иной лампы зависит от системы вентиляции.
ДНаТ-100Вт : 30х30см
ДНаТ-150Вт : 45х45см
ДНаТ-250Вт : 61х61см
ДНаТ-400Вт : 91х91см
ДНаТ-600Вт : 107х107см
ДНаТ-1000Вт : 122х122см
Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к макушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежание ожога). Лампы необходимо крепить таким образом чтобы можно было регулировать их высоту по мере роста растений.
Лучшие лампы для вегетативной стадии – МГЛ (с преобладанием синей части спектра – cиний спектр в начале "веги" увеличивает шанс появления растений женского пола), лучшие лампы для цветения – ДНаТ и ДНаЗ (с преобладанием красной части спектра).
Коротко о периодах роста конопли
Вегетативный период.
После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать массу. Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению. Цветение зависит от режима освещения. 18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Период цветения.
При переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты) начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3 раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8 недель, Сатива: ~8–12 недель) и мощности освещения. В последнии 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.
МГЛ – Металло-Галогенные Лампы
Металло-Галогенные лампы, являются лампами с преобладанием излучения в синей части спектра - лучшие для вегетативной стадии – cиний спектр в начале веги увеличивает шанс появления растений женского пола. Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование – ПРА (Пускорегулирующий Аппарат) и ИЗУ (Импульсное Зарядное Устройство) – после подачи электричества лампа некоторое время разогревается набирая полную мощность. Лампы широко применяются в освещении рекламных щитов, выставочных залов, спортивных объектов, подсветки зданий, а также в зимних садах и оранжереях. В металло-галогенных лампах используются два различных типа горелок – Керамические и Кварцевые. В сравнении с кварцевой, керамическая горелка обеспечивает стабильный спектр света в течение всего срока службы лампы, а также лучшую светоотдачу. По цене лампы с керамической горелкой дороже.
Натриевые лампы высокого давления типа ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая) - в прозрачной колбе
Именно этот вид ламп используется гроверами во всем мире. ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор, стены бокса иметь светоотражающее покрытие. ДНаЗ аналогичен ДНаТ за исключением того, что верхняя часть колбы покрыта зеркальным слоем, что позволяет использовать лампу без внешнего рефлектора. При эксплуатации исключается попадание атмосферных осадков на колбу. Спектр таких ламп сдвинут в желто–красную область, а это очень хорошо.
Натриевые лампы являются одной из самых эффективных источников видимого излучения: они обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп, и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Области применения: утилитарное городское освещение, освещение скоростных автострад, освещение карьеров и больших открытых пространств, освещение туннелей и подземных переходов, архитектурное освещение, освещение производственных и складских помещений.
ДНаЗ – зеркальные натриевые лампы высокого давления
Лампа ДНаЗ/Reflux - это высокоэффективный натриевый излучатель, помещенный в вакуумированную колбу с внутренним зеркальным покрытием. ДНаЗ «РЕФЛАКС» обеспечивает стабильность светораспределения на протяжении всего срока службы обеспечивая самый высокий коэффициент использования светового потока по освещенности и по яркости. ДНаТ не может обеспечить подобное в виду своих конструктивных особенностей: по своим отражающим характеристикам, светильники для ДНаТ, далеки от зеркальных ДНаЗовских.
Подключение ламп (ДНаТ, ДНаЗ, МГЛ)
Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода. При установке лампы проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.
Второй агрегат после покупки лампы – ПРА. ПРА – пускорегулирующий аппарат (или попросту – дроссель). Двухобмоточные дроссели считаются устаревшими, рекомендуется использовать однообмоточныме. Магазины часто путают ПРА и Балласт (все в сборе). Лучше покупать вариант в сборе. Итак, для того, чтобы лампа зажглась нужны ПРА и ИЗУ (импульсное зажигающее устройство, именно оно, так сказать, разогревает лампу, дает мощный импульс для разгона самой горелки и той «термоядерной смеси», что находится внутри лампы).
Полный комплект светильника выглядит так: лампа, ПРА, ИЗУ, патрон, провода. Покупается это всё на ближайшем строительном рынке или в магазине торгующим осветительным оборудованием, в сумме обходится примерно от 50$.
Самыми лучшими балластами для ламп являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно от $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для вашей лампы и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...
Сама лампа загорается в течении 3–5 минут. лампы достигают полной мощности за 2–10 минут с момента зажигания. В это время пусковой ток может превышать номинальное значение почти в 2 раза (прирост 30–90% – разогрев лампы). Рабочий ток лампы 250W 3–5А. Пусковой – до 10А. Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).
Рефлектор (отражатель) для ДНаТ
Назначение рефлектора отражать свет (который направлен не на растения) и увеличить освещённость растений почти в два раза. Лампа сильно разогревается во время работы (~400°C) и температура рефлектора может достигать более сотни градусов (даже с охлаждением), поэтому рефлектор делают из металла. Можно использовать кровельное/листовое железо, внутреннюю (отражающую) поверхность полируют или покрывают несколькими слоями белой термостойкой краски, она отражает почти так же хорошо как полированный алюминий. Краска должна быть матовая, а не глянцевая.
Чтобы приблизить свет к растениям и избежать ожога макушек, низ рефлектора закрывают стеклом, при этом важно обеспечить отток горячего воздуха подсоединив воздуховод c канальным вентилятором. Отверстия для притока/оттока воздуха делают в противоположенных концах светильника для равномерного охлаждения, во избежание перегрева вентилятор лучше установить в конце воздуховода, воздух проходя по воздуховоду будет остывать. Отверстие для притока воздуха должно быть больше, чем на отток. Вентилятор должен работать постоянно пока включена лампа. Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.
ДНаТ / ДНаЗ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом.
Прожекторы ДНаТ
При использовании прожектора достаточно просто хорошо вентилировать свой бокс, нет необходимости резать дырки в прожекторе и вытягивать горячий воздух. Стандартная комплектация прожектора – дроссель, изу, патрон, корпус и крепление.
Перечень заводских прожекторов:
ЖО04
Производитель: ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Модели: ЖО04–250-002 и ЖО04–400-001
Тип ламп: ДНаТ (патрон Е40)
Степень защиты: IP54
ЖО07
Производитель: ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Модели: ЖО07–250-001 и ЖО07–400-001
Габариты: 440x530x645
Тип ламп: ДНаТ (патрон Е40)
Степень защиты: IP65
ЖСП37
Производитель: ООО «Комплект-электро»
Модели: ЖСП37–400-001 5Y и ЖСП37–600-002 5Y
Тип ламп: ДНаТ/ДНаЗ благодаря съемному отражателю (патрон Е40)
Степень защиты: IP21
Прочее оборудование гроу-бокса.
Вентиляция в гроу-боксе
CO2. Растению необходим CO2. В нашей атмосфере достаточно CO2 для поддержки роста конопли, но при выращивании в помещении вы должны позаботиться о грамотной вентиляции (объем помещения должен выкачиватся хотя бы каждые пять минут ), чтобы обеспечить постоянное снабжение свежим, обогащенным CO2, воздухом.
Канальные вентиляторы
Канальные вентиляторы – самые эффективные и распространенные в системах вентиляции, используются для вытяжки горячего воздуха от лампы в боксе (с воздуховодом и без). Скорость вращения можно регулировать используя диммер (понижая напряжение). Питаются от электросети 220в. Бывают круглой и прямоугольной формы. Продаются в хозяйственных магазинах торгующих вентиляционным оборудованием или на строительных рынках. Наиболее тихие в работе вентиляторы фирмы Solaur&Palau cерии SILENT и MIXVENT-TD
Компьютерные вентиляторы
Самые маленькие, подходят для оттока/притока воздуха в небольших боксах и для обдува растений. Наиболее распостранённые размеры 80х80мм, 120х120мм
Ни в коем случае не следует применять вентиляторы с подшипниками скольжения при работе на «вытяжку», то есть протягивающие через себя горячий и сухой воздух. С этой задачей лучше справляется вентилятор с подшипником качения. Не менее важно знать пространственное положение вентилятора. В горизонтальном положении время работы подшипника скольжения сокращается в 3–4 раза, «лежа» лучше работают подшипники качения, а в особо тяжелых условиях лучше применять VAPO-подшипник, у которого магнитное поле поддерживает ось вала и ось подшипника строго параллельно, снижая нагрузку и износ подшипника, а также уровень шума. Буквально во всех условиях использование вентиляторов с VAPO-подшипником предпочтительнее.
Для увеличения воздушного потока применяют параллельное воздушное соединение, когда два или более вентиляторов нагнетают воздух в один объем. Для увеличения статического давления применяют последовательное воздушное соединение, когда два или более вентилятора расположены один за другим (по типу авиационной турбины). Такое соединение позволяет двумя сравнительно дешевыми вентиляторами «продуть» лампу.
Вентиляторы имеют три провода, третий используется в компьютере для мониторинга и управления скоростью вращения. Нужные провода: красный(+) и чёрный(-) – Питание 12В, подключение напрямую к розетке 220В недопустимо. Необходимо использовать универсальный блок питания (1.5–12В 300–750mA) с переменным напряжением позволяюшим регулировать скорость вентилятора. Продаётся в хозяйственном магазине.
Подключение АТ блока питания.
Если вам достался АТ Блок Питания без выключателя, то перед вами встает задача – как замкнуть провода так, чтобы блок заработал, и ничего не сгорело. Так вот – у такого блока есть четыре толстых (под 220 вольт) провода в разноцветной изоляции – синий, белый, коричневый, черный. Чтобы блок питания включился надо замкнуть синий провод с белым, а коричневый с черным. Внимание, для тех кто читает на бегу: на этих проводах 220 вольт! СНАЧАЛА замкните их как указано, и тщательно оберните изолентой, а ПОТОМ уже включайте ваш БП в сеть
Включение ATX.
ATX Блоки Питания не включаются сразу после подачи тока, а только после подачи сигнала с материнской платы. Включить блок без последней, можно замкнув зелёный провод с любым из чёрных. Это можно сделать скрепкой, а если БП больше не будет использоваться в компьютере, надежней будет выдрать эти провода и скрутить/спаять их.
Бытовые вентиляторы
Бытовые вентиляторы хороши для циркуляции воздуха внутри бокса. Раскачивание вентилятора из стороны в сторону не даёт застояться воздуху и положительно сказывается на развивающихся растениях (стебли становятся прочнее от раскачивания).
Отражающее покрытие гроу-бокса
Фольга
Сама по себе пищевая фольга не лучший вариант для обклейки бокса. Нашим требованиям удовлетворяет матовая сторона фольги (так как блестящая сторона будет создавать горячие точки, фокусировать свет на растении, вызывая ожоги). Соответственно клей будет наноситься на блестящею сторону фольги.
Пенофол
Пенофол – отражающая изоляция. Один из самых популярных материалов в последнее время для покрытия гроу бокса. Удобен и быстр в использовании. Пенофол представляет собой комбинированный материал. Это слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Отражающий эффект излучающей энергии до 97%. Пенофол выпускается различной толщины от 1 мм до 16 мм. Тонкий Пенофол отлично послужит светоотражающим покрытием в гроу боксе. Более толстый можно использовать в гроу боксах на балконах для теплоизоляции от низких температур. Пенофол хорошо крепится к стенкам гроу бокса как клеем, так и шурупами, гвоздями, скрепками.
Не следует забывать, если бокс в тёплом месте, что температура в боксе из-за толстого пенофола заметно поднимается, и необходимо подумать об охлаждении. Также, толстый пенофол – хороший шумоизолятор. Основной минус, довольно дорогой материал.
Не рекомендуют использовать зеркала в качестве отражающего покрытия, речи о достаточном отражении бытовых экземпляров быть не может. Если посмотреть на зеркало до того, как его зальют непрозрачным лаком, то слой амальгамы будет полупрозрачным, что-то около 60%!! Таким образом, фотоны, на самом деле, в большинстве своём увязнут в том самом непрозрачном лаке.
Подготовка к посадке и общие вопросы ухода за коноплей.
Температура в гроу-боксе
Дневная температура должна быть 21–27°C (70–80°F) без обогащения CO2 (без должной внешней вентиляции), 27–32°С (80–90°F) с обогащением CO2 (хорошо продуваемый бокс), конечно растет и при больших температурах, но возможен стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С (60°F), если меньше то возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну ночь будет 16°С (60°F), а другую 24°С (75°F) то уже возможен стресс. Контролируйте дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.
Вода/полив конопли
Как правило, конопля не любит переливов. Несмотря на то, что вода конопле необходима, самая распространенная причина гибели ее – слишком много воды. Если ваши елки начинают терять больше листьев чем обычно – это может быть следствием слишком частого полива. Слишком сырые условия, также, могут привести к проблемам плесневения.
Но и следует учесть, что чем больше света получают растения, чем длиннее светлое время суток - тем больше воды им нужно. Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину – пора поливать. Соответственно, маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив.
Как ориентир для времени полива, можно использовать метод «поднять горшок». Возмите горшок соответствующего размера и заполните его свежим грунтом из пакета. Используйте этот горшок как пособие, для получение грубого представления о том, сколько должен весить горшок до следующего полива. Горшки с вашими питомцами будут лишь слегка тяжелее, когда они будут готовы для полива. Возьмите горшок с растением. Если он заметно тяжелее, не поливайте его, пока не «скинет вес». При следующем поливе сравните насколько тяжелее стал горшок с растением по сравнению с горшком-образцом. Нужно всего несколько раз потягать свои горшки, что бы это умение стало вашей «второй натурой». Вам не понадобиться горшок-образец когда вы освоитесь с этим методом. Конечно ваши растения будут немного прибавлять в весе по ходу их роста, но поскольку вы опытны в поднимании горшков, вы будете знать как компенсировать их вес.
Советы:
После того как вы посадили семена и хорошо полили землю - в течении 4 дней поливать не надо. Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не переломать стебли волной. В дальнейшем и вообще, лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.
Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите, через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды – и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.
Обычную воду из под крана, лучше отстоять несколько дней в открытой емкости перед использованием. Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать - это компенсируется прибавлением небольшого количества кальция (яичной шкорлупы). Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.
Конопля, растущая в закрытом грунте не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.
Кусты, простоявшие без воды несколько дней и начавшие подсыхать могут быть спасены, если их немедленно полить!
Влажность в гроу-боксе
В первые две недели после прорастания семени, низкая влажность может вызвать не только стресс, но и убить растения, менее важна влажность в последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте в гроу-бокс открытую ёмкость с водой.
Влажность 40–50% необходима на вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот момент влажность следует понизить до минимума чтобы заставить растения защищать себя выделяя смолы. На стадии цветения лучше иметь низкую влажность, т.к. из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек, гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.
Размер горшка
Очевидно, чем больше растение находится на вегетативной стадии, тем больше оно вырастет и даст больший урожай. Часто это не проявляется из-за отсутствия внимания к корням. Производство шишек прямо зависит от корневой массы. Проще говоря, чем больше корней, тем больше шишек вы (потенциально) получите. Всегда обеспечивайте достаточное пространство корням для роста.
Почва для выращивания конопли
Попытайтесь найти не очень влажную почву. Другими словами, ищите почву, которая хорошо выводит влагу. На пакете должно быть сказано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать, чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.
Существует много различных почв. Марихуану можно выращивать в большинстве из них, но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. (Также, существуют искусственные субстраты под названием перлит и вермикулит, не содержащие питательных веществ. Их возможно добавлять в основную почву для дренажа.)
Песок и Ил
Песчаной почвой может быть или чистый песок, или песок смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Это означает, что такая почва очень сухая и не очень подходит для полноценного выращивания конопли. Ил, почти тоже самое, что и обычный песок только более глинистый и темный. Ил хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. И песок и ил можно добавить в почву для улучшения дренажа.
Глина
Это упругая, вязкая, крупно-зернистая земля, состоящая из гидратов алюмосиликатов, которые становятся очень податливыми и гибкими, если в них добавить воду. Корни марихуаны не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется.
Плодородная земля – глина и песок с перегноем
Как можно понять, это смесь из вышеописанных почв. Комбинация смеси всегда указана на пакете с землей. В большинстве продаваемых почв присутствуют и песок, и ил и глина, и гумус. Это очень плодородная почва и рекомендуется для использования. Замечание: не используйте в домашних условиях природную почву, поскольку она может содержать личинки жуков и паразитов. Всегда покупайте готовые стерильные почвы в цветочных магазинах.
Гумус
Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Может быть куплена в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой.
Кислотность почвы (pH)
Основное правило: 1 галлон (3,78 л) почвы на каждый фут (30 см) высоты растения.
pH (кислотно-щелочной баланс) земли. pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум (щелочь). Для выращивания конопли должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом. На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Подходит лучше всего – «Сад чудес для роз» и «для пальм». Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.
Из-за кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор. стебелек тонкий пурпурный, листики желтые. В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет. В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения. Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его тоже можно использовать.
Измерить pH можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5). Можно также купить электронный PH-метр, но дорого, стоит от 300 баксов.
Удобрения N-P-K
Как часто нужно удобрять почву?
Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: первое внесение после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели.
Что такое N-P-K?
N-P-K – это пропорции трех веществ, необходимых растению: азот, фосфор, калий.
N – азот (Nitrogen)
Как ориентир непосредственного количества используемых удобрений (N-P-K) берется азот. 3г азота на 1кг сухой почвы - считается верхним пределом.
Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести конечного продукта - это наиболее эффективное средство доступное садоводу. Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений. Потому, на вегетативной стадии растения должны получать большое количество азота, для этого используются растворы удобрений с соотношением N:K в районе 29–10–10 или 17–10–12.
Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля. Этот момент следует учитывать ориентируясь на высоту вашего гроу-бокса.
Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.
P – фосфор (Phosphorus)
Конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения (вегетативная стадия), после чего переходят на удобрения состава 5–20–10 или 10–19–12 (мало азота, много фосфора) -- стадия цветения.
K – калий (Potassium)
Калий используется для отращивания крепких стеблей и увеличения способности противостоять различным болезням.
Менее важные питательные вещества.
Магний (Mg). Хлорофилл имеет ту же структуру что и гемоглобин, за исключением того, что он содержит атом магния вместо атома железа. Хлорофилл является ключевым элементом в процессе фотосинтеза.
Сера (S). Сера – важный элемент в структуре аминокислот и протеинов ака белков. Она требуется для нормального дыхания растения и метаболизма сахаров и других элементов.
Кальций (Ca). Он является важным ко-энзимом в производстве жирных кислот, клеточных мембран и необходим для нормального митоза ака кариокинеза и деления клеток. Дефицит кальция замедляет рост елки. Кислые почвы увеличивают риск этого дефицита.
Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего сотояния почвы. Удобрения следует растворять в поливочной воде. Обязательно убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде перед тем как будете поливать коноплю этим раствором. Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред, помните, растения в бедной почве растут гораздо лучше чем в переудобреной! Органические удобрения менее концентрированные чем минеральные и обычно усваиваются дольше – по этому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании. Легче всего отравить почву азотом, с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!
Некоторые бренды удобрений пригодные для выращивания конопли.
В скобках указано содержание веществ.
Для стадии вегетативного роста:
Etisso Pflanzen Vital (N-P-K 7.1/3.1/4.2 + микроэлемены)
Pokon ficus(N-P-K 7/3/5 + микроэлементы)
Pokon универсальный (N-P-K 6/3/6)
Greenworld Универсал(N-P-K 7/3/6)
Унифлор РОСТ (N-P-K 70/26/70 + микроэлемены)
Кемира Гидро (N-P-K 6,4/11/31 + микроэлемены)
Кемира Комби(N-P-K 14/11/25 + микроэлемены)
Кемира Люкс (N-P-K 16/20,6/27,1 + микроэлемены)
Geniral Hidroponics MaxiGrow? (N-P-K 10/5/14 + микроэлемены)
Geniral Hidroponics Flora Grow (N-P-K 2/1/6)
Акварин Юниор (N-19%; P2O5–6%; K2O-20%; MgO?-1,5%; S-1,4%)
Акварин Супер (N-18%; P2O5–18%; K2O-18%; MgO?-2%; S-1,5%)
Сад Чудес ГИАЦИНТ (N-P-K 10/3/5 + микроэлементы)
Сад чудес РАДУГА (N-P-K 10/10/10)
Для стадии цветения:
Etisso kakteen (N-P-K 2,3/7,5/7 + микроэлемены)
Etisso Bluten, (N-P-K 3,8/7,6/7,5 + микроэлемены)
Pokon cactus (N-P-K 4/8/6 + микроэлементы)
GreenWorld «Кактус» (N-P-K 3/5/7)
Унифлор Бутон (N-P-K 47/32/88 + микроэлементы)
Geniral Hidroponics Flora Bloom (N-P-K 0/5/4)
АКВАРИН-Плод (N-12%; P2O5–12%; K2O-35%; MgO-1%; S-0,7%)
Сад Чудес «Идеал» (N-P-K 5/10/10)
Pokon citrus (N-P-K 5/7/7 + микроэлементы)
«Тропик» для суккулентов (N-P-K 4/3/6 + 8 микроэлементов)
Проращивание семян
Чтобы добиться желаемого количества растений, сажайте всегда большее число семян (одни могут не прорасти, другие могут быть мужиками).
Понадобится 2 губки для мытья посуды. Обе губки равномерно смачиваются водой до состояния высокой влажности (~100г), но с губок не должна капать вода. Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Между губок кладутся семена, губки с семенами кладутся в пакет, отверстие пакета завязывается. Через 24-48 часов семена должны пустить белый росток. В принципе, можно разрезать одну губку на 2 части и смочить 50-ю г воды.
Некоторые семена при замачивании не всходят. Связано это с тем что при созревании они вобрали много кальция и вода внутрь практически не проникает, но им можно помочь обрезав кончик семки и далее обычное замачивание. Этот способ гарантировано доставит воду до зародыша. Взять семечко пальцами левой руки за «задницу». В правой руке -- ПАРИКМАХЕРСКИЕ ножницы (тонкие, хорошо контролируемые), ими осторожно «расколоть» острый кончик семечка, откуда обычно показывается корешок.
Еще вариант: если вы посмотрите на кромку семени, вы обнаружите шов на протяжении всего семени, он более отчетлив на одной из сторон - словно «хребет». Этот «хребет» снимается достаточно легко, позволяя семенам вырваться из скорлупы с легкостью. Зажмите семку между большим и указательным пальцами «хребтом» вверх, используя острое лезвие, крайне осторожно соскабливаем «хребет» держа лезвие под углом 90 град к нему, он сойдет очень легко по всей кромки семени. Будьте крайне внимательны и осторожны, не повредите живую внутренность.
Когда росток покажется из земли, не пытайтесь его трогать, помогать ему скинуть скорлупу и т.п. Даже если он достаточно долго пребывает в коматозе! Всё будет нормально, просто надо продолжать ухаживать в штатном режиме и набраться терпения. Слишком низкая температура (ниже 15С) после того как ростки вышли на поверхность может оказаться очень серьезным стрессом, поэтому будьте внимательны.
Пустившие белый стебелек семечки необходимо поместить в землю для последующего взращивания. Для взращивания можно использовать маленькие горшочки (подойдет обрезанная пластиковая бутылка или пакет из-под молока). Чтобы минимизировать шок, который испытывает растение после трансплантации, пересаживайте его в большой горшок после 5–7 дней его жизни, пока оно имеет маленький основной корень, ибо оно очень быстро растет, и позже вы легко можете его повредить. Пересаживать маленький саженец очень легко, возьмите большую ложку, вотките ее в землю на расстояние 2–4см от стебля и на 5–7см в глубину, надавите на конец ложки как на рычаг. Полученный комок земли поместите в новый горшок (земля в нем должна быть мокрой) так, чтобы стебель был на прежней глубине. Обильно полейте.
Удобно (и полезно) высаживать семена в небольшие торфяные горшочки. Затем, горшочек с подросшим растением высаживается в постоянную емкость. Преимущества использования торфяных горшочков: рассада высаживается в почву вместе с горшочком – это сохраняет корневую систему растения, горшочек из торфа разлагается в земле, служит удобрением, растение предохраянется от стресса при пересадке.
Вегетативный период
После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. В вегетативный период конопля нуждается в длинных днях, чтобы расти в высоту, в ширину, производить листья, набирать массу. Когда растение получает длинные дни оно не производит цветы (шишки), а просто разрастается. Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению.
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Определение пола
Каждое растение конопли имеет свой пол (мужской или женский). Самой высокосодержащей ТГК (активная субстанция, из-за которой вообще курят марихуану) частью конопли является женский цветок (шишки). Но когда женский цветок опыляется, то вся его сила идет на создание семени. Если цветок не опылен, то продолжается рост новых цветов и заметно увеличивается потенция растения, в результате получается сенсемилья - неоплодотворенные шишки. Чтобы получить высококачественную сенсемилью, нужно обязательно убить всех мужиков до того как они начнут выпускать пыльцу - для этого отрежьте их стебли возле самой земли. Высушенные листья мужских растений - психоактивны, их можно курить.
Пол растения определяется по зачаткам соцветий, появляющихся обычно после 4-й недели вегетативного роста. Женские (нужные) растения видны по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики (усики). Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.
Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». Если вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше подождать некоторое время и убедиться, что пестики (усики) не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)
Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и наоборот тоже бывает. Заметьте, что подозрительные мужские цветки будут появляться на последних днях цветения женских растений. Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.
Еще одна схема для определения пола, слева - мужской, справа - женский:
Период цветения
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) - стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12. После перехода в режим 12/12, проходит не меньше двух недель до начала цветения. В течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3 раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8 недель, Сатива: ~8–12 недель), и мощности освещения. У гибридных растений комбинированные характеристики индики и сативы, которые соответствуют пропорции в которой смешаны сорта. В последние 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.
12/12 – стандартный режим освещений для цветения. Если увеличить световой период на час или два (13/11 или 14/10), то соответственно увеличится длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим, восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными».
Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые существа. «Плавающий» режим света – один день 17 часов, следующий 19 часов и т.д. - это стресс для растений.
Не включайте свет во время ночи в боксе и не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения - это может привести к гермафродизму растений. Полагаясь на то, что конопля может цвести в аутдоре (на улице) при свете полной луны, можно сказать, что у вас будет всё хорошо, если в вашем месте для выращивания будет также темно. Но чем темнее, тем лучше, ибо проникновение света – это обычная причина гермафродизма растений, а значит есть смысл полностью ликвидировать проникновение световых лучей.
Обрезка растения - регулирование роста
Во время вегетативного роста удаление листа/ьев лишает растение источника энергии и его рост замедляется. У необрезанной конопли урожай более прущий. И по количеству, конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше – но не обязательно производит больше шишек.
Однако, во время вегетаивной стадии, многие обрезают лиственную верхушку растения, чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток, по причине недостаточно высокого гроу-бокса. Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми! Верхушка срезается на ~ 1 сантиметр выше того места, откуда растет последняя пара листьев, таким образом небольшая часть листвы остается на растении (узел не срезается целиком). Именно такая обрезка приводит к образованию до 5 стволов, которые растут вместо одного обрезанного. Если же срезать узел целиком, то вырастут только 2 новые ветки.
До:
После:
Растущие верхушки – наиболее психоактивная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, прут они замечательно. Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите – но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас! Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.
Никогда не срезайте больше чем одну почку роста, либо одну пару листьев с каждой ветки!
Обрезка во время цветения, может существенно снизить ваш урожай. Однако, листья заслоняющие свет макушкам (бошкам) возможно обрезать частично (т.е. отрезать половину листа).
На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.
Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки – оно может расти дальше. Конопля – растение очень живучее и способно перенести серъезные повреждения листьев, веток и стебля. Однако урожай более чем зависит от здоровья растений!
Выращивание в ограниченном пространстве - метод «экран зелени»
Рама с сеткой устанавливается в ~10–60см над растением, размер ячеек сетки от ~4х4см до ~10х10см. Рама делается из деревянных или алюминиевых реек, сетка натягивается из лески или верёвки. Подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение. Метод хорош для получения большего урожая при ограниченом пространстве и высоте бокса.
Получение марихуаны (конечный продукт).
Время сбора урожая
Когда собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек. Степень созревания определяется по трихомам (у растения конопли железы, вырабатывающие смолу, называются трихомами). Для точного отслеживания процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40кратным увеличением.
Трихомы расположены по всему растению, кроме корня и семян; на прицветниках женских цветов они особенно крупные и хорошо видны в увеличительное стекло (они похожи на маленькие стеклянные грибы).
Если трихомы прозрачные еще рано собирать урожай - он не набрал полную «силу». Когда трихомы мутнеют, уровень ТГК максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие, эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании трихомы приобретают янтарный цвет, ТГК разлагается на более седативные каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите компромиссный уровень созревания.
Прозрачные трихомы:
Мутные трихомы:
50/50 мутные/янтарные трихомы:
Янтарные трихомы:
Сушка конопли
Срежьте свои кусты ближе к корню, и, не разделяя их на части (отрезая колы или разделяя стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам), повесьте сушиться в ряд, вниз колами.
Помещение для сушки должно быть не меньше помещения, где вырос урожай. Влажность в пределах 50–60%. При высокой влажности может образоваться плесень, при низкой кусты высохнут слишком быстро, что испортит вкус. Температура 18 – 20 градусов цельсия (65–68 по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК!
При постоянном поддержании правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели. Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху».
Смягчение вкуса (пролечка)
После сушки любому сорту принесет пользу медленная пролечка. В результате пролечки атмосферный кислород превращает каннабиноиды и терпены в более ценные соединения. Когда урожай высушен настолько, что при сгибе стеблей слышен хруст, он помещается в герметичный стеклянный контейнер. После того, как кислород внутри израсходуется - марихуана готова.
Подробнее. После того как конопля высохла, удаляем все оставшиеся листья (при помощи маникюрных ножниц; должно быть очень удобно) торчащие из бошек, и отделяем бошки помельче от основных веток. Хранить в недоступном для воздуха и света месте (стеклянные банки в погребе или в холодильнике). Напихиваем бошек в банку под завязку, используя легкое давление (не переборщить!). На этой стадии воздух убивает ТГК, по этому суть состоит в том, чтобы заполнить банку, оставив минимум воздуха внутри. На следующий день надо проверить, не потеют ли они в банке. Вынуть бошки из банки, если потеют или снова мягко-влажные, и положить куда-нибудь на день–два в темное место. Снова потом в банку, и, если не потеют, то в холодильник (прохладное темное место). Помните: в холодильниках высокая влажность, поэтому упакованные бошки должны быть без доступа воздуха, в герметично закрытой банке. Источник (ОЛК.)
Спасибо за внимание
Взято с джафорум
Чем различаются Cannabis Sativa и Cannabis Indica?
Сатива (Sativa) – растения высокие. Эффект: веселый, просветляющий, дает активно-энергетический эффект. Растения сативы дольше созревают, в них меньше хлорофилла и больше вспомогательных пигментов (вспомогательная пигментация защищает растение от чрезмерного солнечного освещения). Из-за того, что у сативных сортов меньше хлорофилла, чем у индичных, они дольше растут, созревают, и им требуется больше света.
Индика (Indica) – растения невысокие, кустистые. Эффект: «бронебойный», расслабляющий, успокаивающий. Растения индики рано созревают, в них больше хлорофилла и меньше вспомогательных пигментов. Так как в индичных сортах больше хлорофилла чем в сативных, они растут и созревают быстрее.
Многие сорта смешаны. Например: 75% Сатива / 25% Индика. У гибридных растений комбинированные характеристики индики и сативы, которые соответствуют пропорции, в которой смешаны сорта.
Самые компактные и быстросозревающие сорта: Lowryder и Lowryder #2.
Lowryder
Средняя высота 30см, мин. 13см, макс. 40см (зависит от освещения). У ЛР (Lowryder) фактически нет стадии вегетативного роста: его он проходит почти сразу, от стадии проращивания к периоду цветения. ЛР имеет самые короткие жизненный цикл и высоту из всех известных видов каннабиса. Мужские растения можно определить на 17–20й день, женские определяются на пару дней позже -- они начнут цвести даже под постоянным освещением. ЛР обычно вырастает не больше 40–50 см, обычно 30–40см. Чем лучше условия выращивания (интенсивность света, размер горшка, правильный pH), тем больше размер и урожай. Например, растущий в стаканчике на подоконнике ЛР может дать всего 1гр и быть не выше 15см. Но при хорошем уходе (ДНАТ, горшок 15л, удобрения) вырастет мощный пушистый 60см. монстр с весом шишек до 45г. ЛР производит одну основную колу, хотя когда он получают достаточное освещение, он становятся широким и густым.
Доминантные признаки: сативные. ЭФФЕКТ: «высокий», «поднимающий», удивительно сильный, сбалансированный. Наиболее пригоден для отдыха на воздухе. Дым мягкий, с приятными земляными полутонами. Запах не экстра сильный. Lowryder #2 более ароматен чем оригинальный Lowryder.
Некоторые сорта очень сильно пахнут – это может стать проблемой безопасности. Наиболее слабопахнущий сорт Northern Light, а также его гибриды.
Northern Light
Тип сорта: Индика
Выращивание: в помещении
Цветение: 8–9 недель
Урожай: ~100 г. с куста
ТГК: 15–20%
Многие известные современные сорта содержат гены Northern Lights. Высокое соотношение цветков к листьям, шишки плотные с исключительно большим количеством смолы. Дым сильный с нейтральным ароматом.
Некоторые сорта потенциальны иметь больший урожай чем другие. Если вы выращиваете «тяжеловесный» сорт, то это не означает автоматическое получение большого урожая. Это только значит, что у растения есть потенциал для этого. Гровер должен обеспечить оптимальные условия для данного сорта, чтобы растение полностью раскрыло свой потенциал.
Вышеописанные и другие сорта конопли традиционно заказывают в интернет-магазинах, некоторые магазины торгующие семенами представлены в каталоге психоактивных ресурсов.
В среднем с одного растения получаются около 100г высушенного продукта. Цифра эта весьма условная, некоторые получают до 300 граммов с куста при использовании продвинутых техник выращивания. От генетики семян, вашего усердия и технического оснащения полностью зависит то, что будет на выходе. Если вы собираетесь выращивать в помещении и у вас нет нормального гроу-бокса со всем необходимым оборудованием, то расчитывать на высокий урожай не стоит.
Урожай равно зависит от следующих факторов: свет, температура, влажность, полив, удобрения, CO2/вентиляция, генетика. Вы можете представить это как двигатель: каждый фактор роста - это один поршень в двигателе. Естественно двигатель будет работать если один цилиндр будет работать не правильно, или даже совсем не будет работать, но чтобы получить всю мощь двигателя, все цилиндры должны работать с максимальной эффективностью.
Гроу-бокс – выращивание в шкафу
В закрытом грунте (т.е. в помещении - в гроу-боксе) конопля вырастает более сильной, чем на улице.
Для оборудования шкафа для выращивания (гроу-бокса) необходимы осветительная и вентиляционная системы, датчики температуры и влажности воздуха. Гроу-бокс должен быть светоизолирован и иметь светоотражающее внутренее покрытие стен (белая матовая краска или фольга).
Минимальная площадь для одного растения: 30x30см и 40см высота.
Нормальная площадь для одного растения: 50x50см и 150см высота.
Пример гроу-бокса. Высота: 150cm Ширина: 75cm Глубина: 72cm (натриевая лампа):
Освещение гроу-бокса.
Расчёт освещения
Ниже приведены единицы мощности лампы в зависимости от площади бокса. Эти данные относительные т.к. возможность использования той или иной лампы зависит от системы вентиляции.
ДНаТ-100Вт : 30х30см
ДНаТ-150Вт : 45х45см
ДНаТ-250Вт : 61х61см
ДНаТ-400Вт : 91х91см
ДНаТ-600Вт : 107х107см
ДНаТ-1000Вт : 122х122см
Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к макушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежание ожога). Лампы необходимо крепить таким образом чтобы можно было регулировать их высоту по мере роста растений.
Лучшие лампы для вегетативной стадии – МГЛ (с преобладанием синей части спектра – cиний спектр в начале "веги" увеличивает шанс появления растений женского пола), лучшие лампы для цветения – ДНаТ и ДНаЗ (с преобладанием красной части спектра).
Коротко о периодах роста конопли
Вегетативный период.
После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать массу. Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению. Цветение зависит от режима освещения. 18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Период цветения.
При переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты) начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3 раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8 недель, Сатива: ~8–12 недель) и мощности освещения. В последнии 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.
МГЛ – Металло-Галогенные Лампы
Металло-Галогенные лампы, являются лампами с преобладанием излучения в синей части спектра - лучшие для вегетативной стадии – cиний спектр в начале веги увеличивает шанс появления растений женского пола. Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование – ПРА (Пускорегулирующий Аппарат) и ИЗУ (Импульсное Зарядное Устройство) – после подачи электричества лампа некоторое время разогревается набирая полную мощность. Лампы широко применяются в освещении рекламных щитов, выставочных залов, спортивных объектов, подсветки зданий, а также в зимних садах и оранжереях. В металло-галогенных лампах используются два различных типа горелок – Керамические и Кварцевые. В сравнении с кварцевой, керамическая горелка обеспечивает стабильный спектр света в течение всего срока службы лампы, а также лучшую светоотдачу. По цене лампы с керамической горелкой дороже.
Натриевые лампы высокого давления типа ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая) - в прозрачной колбе
Именно этот вид ламп используется гроверами во всем мире. ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор, стены бокса иметь светоотражающее покрытие. ДНаЗ аналогичен ДНаТ за исключением того, что верхняя часть колбы покрыта зеркальным слоем, что позволяет использовать лампу без внешнего рефлектора. При эксплуатации исключается попадание атмосферных осадков на колбу. Спектр таких ламп сдвинут в желто–красную область, а это очень хорошо.
Натриевые лампы являются одной из самых эффективных источников видимого излучения: они обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп, и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Области применения: утилитарное городское освещение, освещение скоростных автострад, освещение карьеров и больших открытых пространств, освещение туннелей и подземных переходов, архитектурное освещение, освещение производственных и складских помещений.
ДНаЗ – зеркальные натриевые лампы высокого давления
Лампа ДНаЗ/Reflux - это высокоэффективный натриевый излучатель, помещенный в вакуумированную колбу с внутренним зеркальным покрытием. ДНаЗ «РЕФЛАКС» обеспечивает стабильность светораспределения на протяжении всего срока службы обеспечивая самый высокий коэффициент использования светового потока по освещенности и по яркости. ДНаТ не может обеспечить подобное в виду своих конструктивных особенностей: по своим отражающим характеристикам, светильники для ДНаТ, далеки от зеркальных ДНаЗовских.
Подключение ламп (ДНаТ, ДНаЗ, МГЛ)
Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода. При установке лампы проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.
Второй агрегат после покупки лампы – ПРА. ПРА – пускорегулирующий аппарат (или попросту – дроссель). Двухобмоточные дроссели считаются устаревшими, рекомендуется использовать однообмоточныме. Магазины часто путают ПРА и Балласт (все в сборе). Лучше покупать вариант в сборе. Итак, для того, чтобы лампа зажглась нужны ПРА и ИЗУ (импульсное зажигающее устройство, именно оно, так сказать, разогревает лампу, дает мощный импульс для разгона самой горелки и той «термоядерной смеси», что находится внутри лампы).
Полный комплект светильника выглядит так: лампа, ПРА, ИЗУ, патрон, провода. Покупается это всё на ближайшем строительном рынке или в магазине торгующим осветительным оборудованием, в сумме обходится примерно от 50$.
Самыми лучшими балластами для ламп являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно от $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для вашей лампы и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...
Сама лампа загорается в течении 3–5 минут. лампы достигают полной мощности за 2–10 минут с момента зажигания. В это время пусковой ток может превышать номинальное значение почти в 2 раза (прирост 30–90% – разогрев лампы). Рабочий ток лампы 250W 3–5А. Пусковой – до 10А. Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).
Рефлектор (отражатель) для ДНаТ
Назначение рефлектора отражать свет (который направлен не на растения) и увеличить освещённость растений почти в два раза. Лампа сильно разогревается во время работы (~400°C) и температура рефлектора может достигать более сотни градусов (даже с охлаждением), поэтому рефлектор делают из металла. Можно использовать кровельное/листовое железо, внутреннюю (отражающую) поверхность полируют или покрывают несколькими слоями белой термостойкой краски, она отражает почти так же хорошо как полированный алюминий. Краска должна быть матовая, а не глянцевая.
Чтобы приблизить свет к растениям и избежать ожога макушек, низ рефлектора закрывают стеклом, при этом важно обеспечить отток горячего воздуха подсоединив воздуховод c канальным вентилятором. Отверстия для притока/оттока воздуха делают в противоположенных концах светильника для равномерного охлаждения, во избежание перегрева вентилятор лучше установить в конце воздуховода, воздух проходя по воздуховоду будет остывать. Отверстие для притока воздуха должно быть больше, чем на отток. Вентилятор должен работать постоянно пока включена лампа. Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.
ДНаТ / ДНаЗ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом.
Прожекторы ДНаТ
При использовании прожектора достаточно просто хорошо вентилировать свой бокс, нет необходимости резать дырки в прожекторе и вытягивать горячий воздух. Стандартная комплектация прожектора – дроссель, изу, патрон, корпус и крепление.
Перечень заводских прожекторов:
ЖО04
Производитель: ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Модели: ЖО04–250-002 и ЖО04–400-001
Тип ламп: ДНаТ (патрон Е40)
Степень защиты: IP54
ЖО07
Производитель: ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
Модели: ЖО07–250-001 и ЖО07–400-001
Габариты: 440x530x645
Тип ламп: ДНаТ (патрон Е40)
Степень защиты: IP65
ЖСП37
Производитель: ООО «Комплект-электро»
Модели: ЖСП37–400-001 5Y и ЖСП37–600-002 5Y
Тип ламп: ДНаТ/ДНаЗ благодаря съемному отражателю (патрон Е40)
Степень защиты: IP21
Прочее оборудование гроу-бокса.
Вентиляция в гроу-боксе
CO2. Растению необходим CO2. В нашей атмосфере достаточно CO2 для поддержки роста конопли, но при выращивании в помещении вы должны позаботиться о грамотной вентиляции (объем помещения должен выкачиватся хотя бы каждые пять минут ), чтобы обеспечить постоянное снабжение свежим, обогащенным CO2, воздухом.
Канальные вентиляторы
Канальные вентиляторы – самые эффективные и распространенные в системах вентиляции, используются для вытяжки горячего воздуха от лампы в боксе (с воздуховодом и без). Скорость вращения можно регулировать используя диммер (понижая напряжение). Питаются от электросети 220в. Бывают круглой и прямоугольной формы. Продаются в хозяйственных магазинах торгующих вентиляционным оборудованием или на строительных рынках. Наиболее тихие в работе вентиляторы фирмы Solaur&Palau cерии SILENT и MIXVENT-TD
Компьютерные вентиляторы
Самые маленькие, подходят для оттока/притока воздуха в небольших боксах и для обдува растений. Наиболее распостранённые размеры 80х80мм, 120х120мм
Ни в коем случае не следует применять вентиляторы с подшипниками скольжения при работе на «вытяжку», то есть протягивающие через себя горячий и сухой воздух. С этой задачей лучше справляется вентилятор с подшипником качения. Не менее важно знать пространственное положение вентилятора. В горизонтальном положении время работы подшипника скольжения сокращается в 3–4 раза, «лежа» лучше работают подшипники качения, а в особо тяжелых условиях лучше применять VAPO-подшипник, у которого магнитное поле поддерживает ось вала и ось подшипника строго параллельно, снижая нагрузку и износ подшипника, а также уровень шума. Буквально во всех условиях использование вентиляторов с VAPO-подшипником предпочтительнее.
Для увеличения воздушного потока применяют параллельное воздушное соединение, когда два или более вентиляторов нагнетают воздух в один объем. Для увеличения статического давления применяют последовательное воздушное соединение, когда два или более вентилятора расположены один за другим (по типу авиационной турбины). Такое соединение позволяет двумя сравнительно дешевыми вентиляторами «продуть» лампу.
Вентиляторы имеют три провода, третий используется в компьютере для мониторинга и управления скоростью вращения. Нужные провода: красный(+) и чёрный(-) – Питание 12В, подключение напрямую к розетке 220В недопустимо. Необходимо использовать универсальный блок питания (1.5–12В 300–750mA) с переменным напряжением позволяюшим регулировать скорость вентилятора. Продаётся в хозяйственном магазине.
Подключение АТ блока питания.
Если вам достался АТ Блок Питания без выключателя, то перед вами встает задача – как замкнуть провода так, чтобы блок заработал, и ничего не сгорело. Так вот – у такого блока есть четыре толстых (под 220 вольт) провода в разноцветной изоляции – синий, белый, коричневый, черный. Чтобы блок питания включился надо замкнуть синий провод с белым, а коричневый с черным. Внимание, для тех кто читает на бегу: на этих проводах 220 вольт! СНАЧАЛА замкните их как указано, и тщательно оберните изолентой, а ПОТОМ уже включайте ваш БП в сеть
Включение ATX.
ATX Блоки Питания не включаются сразу после подачи тока, а только после подачи сигнала с материнской платы. Включить блок без последней, можно замкнув зелёный провод с любым из чёрных. Это можно сделать скрепкой, а если БП больше не будет использоваться в компьютере, надежней будет выдрать эти провода и скрутить/спаять их.
Бытовые вентиляторы
Бытовые вентиляторы хороши для циркуляции воздуха внутри бокса. Раскачивание вентилятора из стороны в сторону не даёт застояться воздуху и положительно сказывается на развивающихся растениях (стебли становятся прочнее от раскачивания).
Отражающее покрытие гроу-бокса
Фольга
Сама по себе пищевая фольга не лучший вариант для обклейки бокса. Нашим требованиям удовлетворяет матовая сторона фольги (так как блестящая сторона будет создавать горячие точки, фокусировать свет на растении, вызывая ожоги). Соответственно клей будет наноситься на блестящею сторону фольги.
Пенофол
Пенофол – отражающая изоляция. Один из самых популярных материалов в последнее время для покрытия гроу бокса. Удобен и быстр в использовании. Пенофол представляет собой комбинированный материал. Это слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой высокого качества. Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Отражающий эффект излучающей энергии до 97%. Пенофол выпускается различной толщины от 1 мм до 16 мм. Тонкий Пенофол отлично послужит светоотражающим покрытием в гроу боксе. Более толстый можно использовать в гроу боксах на балконах для теплоизоляции от низких температур. Пенофол хорошо крепится к стенкам гроу бокса как клеем, так и шурупами, гвоздями, скрепками.
Не следует забывать, если бокс в тёплом месте, что температура в боксе из-за толстого пенофола заметно поднимается, и необходимо подумать об охлаждении. Также, толстый пенофол – хороший шумоизолятор. Основной минус, довольно дорогой материал.
Не рекомендуют использовать зеркала в качестве отражающего покрытия, речи о достаточном отражении бытовых экземпляров быть не может. Если посмотреть на зеркало до того, как его зальют непрозрачным лаком, то слой амальгамы будет полупрозрачным, что-то около 60%!! Таким образом, фотоны, на самом деле, в большинстве своём увязнут в том самом непрозрачном лаке.
Подготовка к посадке и общие вопросы ухода за коноплей.
Температура в гроу-боксе
Дневная температура должна быть 21–27°C (70–80°F) без обогащения CO2 (без должной внешней вентиляции), 27–32°С (80–90°F) с обогащением CO2 (хорошо продуваемый бокс), конечно растет и при больших температурах, но возможен стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С (60°F), если меньше то возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну ночь будет 16°С (60°F), а другую 24°С (75°F) то уже возможен стресс. Контролируйте дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.
Вода/полив конопли
Как правило, конопля не любит переливов. Несмотря на то, что вода конопле необходима, самая распространенная причина гибели ее – слишком много воды. Если ваши елки начинают терять больше листьев чем обычно – это может быть следствием слишком частого полива. Слишком сырые условия, также, могут привести к проблемам плесневения.
Но и следует учесть, что чем больше света получают растения, чем длиннее светлое время суток - тем больше воды им нужно. Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину – пора поливать. Соответственно, маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив.
Как ориентир для времени полива, можно использовать метод «поднять горшок». Возмите горшок соответствующего размера и заполните его свежим грунтом из пакета. Используйте этот горшок как пособие, для получение грубого представления о том, сколько должен весить горшок до следующего полива. Горшки с вашими питомцами будут лишь слегка тяжелее, когда они будут готовы для полива. Возьмите горшок с растением. Если он заметно тяжелее, не поливайте его, пока не «скинет вес». При следующем поливе сравните насколько тяжелее стал горшок с растением по сравнению с горшком-образцом. Нужно всего несколько раз потягать свои горшки, что бы это умение стало вашей «второй натурой». Вам не понадобиться горшок-образец когда вы освоитесь с этим методом. Конечно ваши растения будут немного прибавлять в весе по ходу их роста, но поскольку вы опытны в поднимании горшков, вы будете знать как компенсировать их вес.
Советы:
После того как вы посадили семена и хорошо полили землю - в течении 4 дней поливать не надо. Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не переломать стебли волной. В дальнейшем и вообще, лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.
Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите, через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды – и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.
Обычную воду из под крана, лучше отстоять несколько дней в открытой емкости перед использованием. Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать - это компенсируется прибавлением небольшого количества кальция (яичной шкорлупы). Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.
Конопля, растущая в закрытом грунте не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.
Кусты, простоявшие без воды несколько дней и начавшие подсыхать могут быть спасены, если их немедленно полить!
Влажность в гроу-боксе
В первые две недели после прорастания семени, низкая влажность может вызвать не только стресс, но и убить растения, менее важна влажность в последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте в гроу-бокс открытую ёмкость с водой.
Влажность 40–50% необходима на вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот момент влажность следует понизить до минимума чтобы заставить растения защищать себя выделяя смолы. На стадии цветения лучше иметь низкую влажность, т.к. из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек, гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.
Размер горшка
Очевидно, чем больше растение находится на вегетативной стадии, тем больше оно вырастет и даст больший урожай. Часто это не проявляется из-за отсутствия внимания к корням. Производство шишек прямо зависит от корневой массы. Проще говоря, чем больше корней, тем больше шишек вы (потенциально) получите. Всегда обеспечивайте достаточное пространство корням для роста.
Почва для выращивания конопли
Попытайтесь найти не очень влажную почву. Другими словами, ищите почву, которая хорошо выводит влагу. На пакете должно быть сказано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать, чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.
Существует много различных почв. Марихуану можно выращивать в большинстве из них, но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. (Также, существуют искусственные субстраты под названием перлит и вермикулит, не содержащие питательных веществ. Их возможно добавлять в основную почву для дренажа.)
Песок и Ил
Песчаной почвой может быть или чистый песок, или песок смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Это означает, что такая почва очень сухая и не очень подходит для полноценного выращивания конопли. Ил, почти тоже самое, что и обычный песок только более глинистый и темный. Ил хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. И песок и ил можно добавить в почву для улучшения дренажа.
Глина
Это упругая, вязкая, крупно-зернистая земля, состоящая из гидратов алюмосиликатов, которые становятся очень податливыми и гибкими, если в них добавить воду. Корни марихуаны не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется.
Плодородная земля – глина и песок с перегноем
Как можно понять, это смесь из вышеописанных почв. Комбинация смеси всегда указана на пакете с землей. В большинстве продаваемых почв присутствуют и песок, и ил и глина, и гумус. Это очень плодородная почва и рекомендуется для использования. Замечание: не используйте в домашних условиях природную почву, поскольку она может содержать личинки жуков и паразитов. Всегда покупайте готовые стерильные почвы в цветочных магазинах.
Гумус
Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Может быть куплена в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой.
Кислотность почвы (pH)
Основное правило: 1 галлон (3,78 л) почвы на каждый фут (30 см) высоты растения.
pH (кислотно-щелочной баланс) земли. pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум (щелочь). Для выращивания конопли должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом. На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Подходит лучше всего – «Сад чудес для роз» и «для пальм». Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.
Из-за кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор. стебелек тонкий пурпурный, листики желтые. В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет. В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения. Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его тоже можно использовать.
Измерить pH можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5). Можно также купить электронный PH-метр, но дорого, стоит от 300 баксов.
Удобрения N-P-K
Как часто нужно удобрять почву?
Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: первое внесение после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели.
Что такое N-P-K?
N-P-K – это пропорции трех веществ, необходимых растению: азот, фосфор, калий.
N – азот (Nitrogen)
Как ориентир непосредственного количества используемых удобрений (N-P-K) берется азот. 3г азота на 1кг сухой почвы - считается верхним пределом.
Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести конечного продукта - это наиболее эффективное средство доступное садоводу. Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений. Потому, на вегетативной стадии растения должны получать большое количество азота, для этого используются растворы удобрений с соотношением N:K в районе 29–10–10 или 17–10–12.
Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля. Этот момент следует учитывать ориентируясь на высоту вашего гроу-бокса.
Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.
P – фосфор (Phosphorus)
Конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения (вегетативная стадия), после чего переходят на удобрения состава 5–20–10 или 10–19–12 (мало азота, много фосфора) -- стадия цветения.
K – калий (Potassium)
Калий используется для отращивания крепких стеблей и увеличения способности противостоять различным болезням.
Менее важные питательные вещества.
Магний (Mg). Хлорофилл имеет ту же структуру что и гемоглобин, за исключением того, что он содержит атом магния вместо атома железа. Хлорофилл является ключевым элементом в процессе фотосинтеза.
Сера (S). Сера – важный элемент в структуре аминокислот и протеинов ака белков. Она требуется для нормального дыхания растения и метаболизма сахаров и других элементов.
Кальций (Ca). Он является важным ко-энзимом в производстве жирных кислот, клеточных мембран и необходим для нормального митоза ака кариокинеза и деления клеток. Дефицит кальция замедляет рост елки. Кислые почвы увеличивают риск этого дефицита.
Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего сотояния почвы. Удобрения следует растворять в поливочной воде. Обязательно убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде перед тем как будете поливать коноплю этим раствором. Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред, помните, растения в бедной почве растут гораздо лучше чем в переудобреной! Органические удобрения менее концентрированные чем минеральные и обычно усваиваются дольше – по этому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании. Легче всего отравить почву азотом, с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!
Некоторые бренды удобрений пригодные для выращивания конопли.
В скобках указано содержание веществ.
Для стадии вегетативного роста:
Etisso Pflanzen Vital (N-P-K 7.1/3.1/4.2 + микроэлемены)
Pokon ficus(N-P-K 7/3/5 + микроэлементы)
Pokon универсальный (N-P-K 6/3/6)
Greenworld Универсал(N-P-K 7/3/6)
Унифлор РОСТ (N-P-K 70/26/70 + микроэлемены)
Кемира Гидро (N-P-K 6,4/11/31 + микроэлемены)
Кемира Комби(N-P-K 14/11/25 + микроэлемены)
Кемира Люкс (N-P-K 16/20,6/27,1 + микроэлемены)
Geniral Hidroponics MaxiGrow? (N-P-K 10/5/14 + микроэлемены)
Geniral Hidroponics Flora Grow (N-P-K 2/1/6)
Акварин Юниор (N-19%; P2O5–6%; K2O-20%; MgO?-1,5%; S-1,4%)
Акварин Супер (N-18%; P2O5–18%; K2O-18%; MgO?-2%; S-1,5%)
Сад Чудес ГИАЦИНТ (N-P-K 10/3/5 + микроэлементы)
Сад чудес РАДУГА (N-P-K 10/10/10)
Для стадии цветения:
Etisso kakteen (N-P-K 2,3/7,5/7 + микроэлемены)
Etisso Bluten, (N-P-K 3,8/7,6/7,5 + микроэлемены)
Pokon cactus (N-P-K 4/8/6 + микроэлементы)
GreenWorld «Кактус» (N-P-K 3/5/7)
Унифлор Бутон (N-P-K 47/32/88 + микроэлементы)
Geniral Hidroponics Flora Bloom (N-P-K 0/5/4)
АКВАРИН-Плод (N-12%; P2O5–12%; K2O-35%; MgO-1%; S-0,7%)
Сад Чудес «Идеал» (N-P-K 5/10/10)
Pokon citrus (N-P-K 5/7/7 + микроэлементы)
«Тропик» для суккулентов (N-P-K 4/3/6 + 8 микроэлементов)
Проращивание семян
Чтобы добиться желаемого количества растений, сажайте всегда большее число семян (одни могут не прорасти, другие могут быть мужиками).
Понадобится 2 губки для мытья посуды. Обе губки равномерно смачиваются водой до состояния высокой влажности (~100г), но с губок не должна капать вода. Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Между губок кладутся семена, губки с семенами кладутся в пакет, отверстие пакета завязывается. Через 24-48 часов семена должны пустить белый росток. В принципе, можно разрезать одну губку на 2 части и смочить 50-ю г воды.
Некоторые семена при замачивании не всходят. Связано это с тем что при созревании они вобрали много кальция и вода внутрь практически не проникает, но им можно помочь обрезав кончик семки и далее обычное замачивание. Этот способ гарантировано доставит воду до зародыша. Взять семечко пальцами левой руки за «задницу». В правой руке -- ПАРИКМАХЕРСКИЕ ножницы (тонкие, хорошо контролируемые), ими осторожно «расколоть» острый кончик семечка, откуда обычно показывается корешок.
Еще вариант: если вы посмотрите на кромку семени, вы обнаружите шов на протяжении всего семени, он более отчетлив на одной из сторон - словно «хребет». Этот «хребет» снимается достаточно легко, позволяя семенам вырваться из скорлупы с легкостью. Зажмите семку между большим и указательным пальцами «хребтом» вверх, используя острое лезвие, крайне осторожно соскабливаем «хребет» держа лезвие под углом 90 град к нему, он сойдет очень легко по всей кромки семени. Будьте крайне внимательны и осторожны, не повредите живую внутренность.
Когда росток покажется из земли, не пытайтесь его трогать, помогать ему скинуть скорлупу и т.п. Даже если он достаточно долго пребывает в коматозе! Всё будет нормально, просто надо продолжать ухаживать в штатном режиме и набраться терпения. Слишком низкая температура (ниже 15С) после того как ростки вышли на поверхность может оказаться очень серьезным стрессом, поэтому будьте внимательны.
Пустившие белый стебелек семечки необходимо поместить в землю для последующего взращивания. Для взращивания можно использовать маленькие горшочки (подойдет обрезанная пластиковая бутылка или пакет из-под молока). Чтобы минимизировать шок, который испытывает растение после трансплантации, пересаживайте его в большой горшок после 5–7 дней его жизни, пока оно имеет маленький основной корень, ибо оно очень быстро растет, и позже вы легко можете его повредить. Пересаживать маленький саженец очень легко, возьмите большую ложку, вотките ее в землю на расстояние 2–4см от стебля и на 5–7см в глубину, надавите на конец ложки как на рычаг. Полученный комок земли поместите в новый горшок (земля в нем должна быть мокрой) так, чтобы стебель был на прежней глубине. Обильно полейте.
Удобно (и полезно) высаживать семена в небольшие торфяные горшочки. Затем, горшочек с подросшим растением высаживается в постоянную емкость. Преимущества использования торфяных горшочков: рассада высаживается в почву вместе с горшочком – это сохраняет корневую систему растения, горшочек из торфа разлагается в земле, служит удобрением, растение предохраянется от стресса при пересадке.
Вегетативный период
После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. В вегетативный период конопля нуждается в длинных днях, чтобы расти в высоту, в ширину, производить листья, набирать массу. Когда растение получает длинные дни оно не производит цветы (шишки), а просто разрастается. Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению.
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Определение пола
Каждое растение конопли имеет свой пол (мужской или женский). Самой высокосодержащей ТГК (активная субстанция, из-за которой вообще курят марихуану) частью конопли является женский цветок (шишки). Но когда женский цветок опыляется, то вся его сила идет на создание семени. Если цветок не опылен, то продолжается рост новых цветов и заметно увеличивается потенция растения, в результате получается сенсемилья - неоплодотворенные шишки. Чтобы получить высококачественную сенсемилью, нужно обязательно убить всех мужиков до того как они начнут выпускать пыльцу - для этого отрежьте их стебли возле самой земли. Высушенные листья мужских растений - психоактивны, их можно курить.
Пол растения определяется по зачаткам соцветий, появляющихся обычно после 4-й недели вегетативного роста. Женские (нужные) растения видны по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики (усики). Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.
Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». Если вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше подождать некоторое время и убедиться, что пестики (усики) не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)
Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и наоборот тоже бывает. Заметьте, что подозрительные мужские цветки будут появляться на последних днях цветения женских растений. Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.
Еще одна схема для определения пола, слева - мужской, справа - женский:
Период цветения
18 часов света и 6 часов темноты (18/6) - стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12. После перехода в режим 12/12, проходит не меньше двух недель до начала цветения. В течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3 раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8 недель, Сатива: ~8–12 недель), и мощности освещения. У гибридных растений комбинированные характеристики индики и сативы, которые соответствуют пропорции в которой смешаны сорта. В последние 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.
12/12 – стандартный режим освещений для цветения. Если увеличить световой период на час или два (13/11 или 14/10), то соответственно увеличится длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим, восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными».
Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые существа. «Плавающий» режим света – один день 17 часов, следующий 19 часов и т.д. - это стресс для растений.
Не включайте свет во время ночи в боксе и не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения - это может привести к гермафродизму растений. Полагаясь на то, что конопля может цвести в аутдоре (на улице) при свете полной луны, можно сказать, что у вас будет всё хорошо, если в вашем месте для выращивания будет также темно. Но чем темнее, тем лучше, ибо проникновение света – это обычная причина гермафродизма растений, а значит есть смысл полностью ликвидировать проникновение световых лучей.
Обрезка растения - регулирование роста
Во время вегетативного роста удаление листа/ьев лишает растение источника энергии и его рост замедляется. У необрезанной конопли урожай более прущий. И по количеству, конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше – но не обязательно производит больше шишек.
Однако, во время вегетаивной стадии, многие обрезают лиственную верхушку растения, чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток, по причине недостаточно высокого гроу-бокса. Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми! Верхушка срезается на ~ 1 сантиметр выше того места, откуда растет последняя пара листьев, таким образом небольшая часть листвы остается на растении (узел не срезается целиком). Именно такая обрезка приводит к образованию до 5 стволов, которые растут вместо одного обрезанного. Если же срезать узел целиком, то вырастут только 2 новые ветки.
До:
После:
Растущие верхушки – наиболее психоактивная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, прут они замечательно. Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите – но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас! Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.
Никогда не срезайте больше чем одну почку роста, либо одну пару листьев с каждой ветки!
Обрезка во время цветения, может существенно снизить ваш урожай. Однако, листья заслоняющие свет макушкам (бошкам) возможно обрезать частично (т.е. отрезать половину листа).
На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.
Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки – оно может расти дальше. Конопля – растение очень живучее и способно перенести серъезные повреждения листьев, веток и стебля. Однако урожай более чем зависит от здоровья растений!
Выращивание в ограниченном пространстве - метод «экран зелени»
Рама с сеткой устанавливается в ~10–60см над растением, размер ячеек сетки от ~4х4см до ~10х10см. Рама делается из деревянных или алюминиевых реек, сетка натягивается из лески или верёвки. Подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение. Метод хорош для получения большего урожая при ограниченом пространстве и высоте бокса.
Получение марихуаны (конечный продукт).
Время сбора урожая
Когда собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек. Степень созревания определяется по трихомам (у растения конопли железы, вырабатывающие смолу, называются трихомами). Для точного отслеживания процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40кратным увеличением.
Трихомы расположены по всему растению, кроме корня и семян; на прицветниках женских цветов они особенно крупные и хорошо видны в увеличительное стекло (они похожи на маленькие стеклянные грибы).
Если трихомы прозрачные еще рано собирать урожай - он не набрал полную «силу». Когда трихомы мутнеют, уровень ТГК максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие, эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании трихомы приобретают янтарный цвет, ТГК разлагается на более седативные каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите компромиссный уровень созревания.
Прозрачные трихомы:
Мутные трихомы:
50/50 мутные/янтарные трихомы:
Янтарные трихомы:
Сушка конопли
Срежьте свои кусты ближе к корню, и, не разделяя их на части (отрезая колы или разделяя стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам), повесьте сушиться в ряд, вниз колами.
Помещение для сушки должно быть не меньше помещения, где вырос урожай. Влажность в пределах 50–60%. При высокой влажности может образоваться плесень, при низкой кусты высохнут слишком быстро, что испортит вкус. Температура 18 – 20 градусов цельсия (65–68 по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК!
При постоянном поддержании правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели. Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху».
Смягчение вкуса (пролечка)
После сушки любому сорту принесет пользу медленная пролечка. В результате пролечки атмосферный кислород превращает каннабиноиды и терпены в более ценные соединения. Когда урожай высушен настолько, что при сгибе стеблей слышен хруст, он помещается в герметичный стеклянный контейнер. После того, как кислород внутри израсходуется - марихуана готова.
Подробнее. После того как конопля высохла, удаляем все оставшиеся листья (при помощи маникюрных ножниц; должно быть очень удобно) торчащие из бошек, и отделяем бошки помельче от основных веток. Хранить в недоступном для воздуха и света месте (стеклянные банки в погребе или в холодильнике). Напихиваем бошек в банку под завязку, используя легкое давление (не переборщить!). На этой стадии воздух убивает ТГК, по этому суть состоит в том, чтобы заполнить банку, оставив минимум воздуха внутри. На следующий день надо проверить, не потеют ли они в банке. Вынуть бошки из банки, если потеют или снова мягко-влажные, и положить куда-нибудь на день–два в темное место. Снова потом в банку, и, если не потеют, то в холодильник (прохладное темное место). Помните: в холодильниках высокая влажность, поэтому упакованные бошки должны быть без доступа воздуха, в герметично закрытой банке. Источник (ОЛК.)
Спасибо за внимание
Взято с джафорум
читать канапедию на ночь!
